Burberry 還在堅持做“即看即賣”。盡管之前和它一般堅定的 Tom Ford 已宣布退出了這個“陣營”。

反正，Burberry 覺得這件事還挺有用的。

根據其剛發布的 2017 年財年預覽財報(正式的全文財報要等到 6 月 7 日才發布)顯示，“即看即賣” 這種 D2C 的銷售模式提升了品牌的銷售額，特別是在 2016 年 9 月的倫敦走秀之后，其銷售額上升了 25%。

Burberry 的創意總監，要等到 7 月才卸任的首席執行官一職的 Christopher Bailey 還提到，9 月份的走秀做了 “即看即賣” ，讓品牌的社交媒體的參與度提高了很多。在走秀結束后的 7 天時間里，約有 3 萬人去 Burberry 的店里逛了逛，并參觀了店內的裝置。

這個消息聽起來非常不錯，幾乎就要讓人認為“即看即買”可以幫助奢侈品行業找回春天了。

不過根據 Burberry 2016 年財年的數據顯示，走秀款的收入只占到 Burberry 零售收入的 5% 。

也就是說，Burberry 靠著“即看即賣”賣走秀款來提高的業績的空間非常有限。它的作用有點類似于一個適合放在社交媒體上的廣告營銷，制造話題，吸引消費者進店，賣出去的還是低價產品。

“帶來收入的還有商業化的非走秀款，但它們和走秀款是一個主題，也會同時在電商和實體店上架。這也讓更多消費者買進更多和走秀款相關的不同價位的產品。”Christopher Bailey 說。

Burberry 更愿意強調自己為“即看即賣”做出的一些改變。比如把生產周期縮短，還把每年 4 次的走秀調整到了每年兩次，并綜合了男女裝一起展示。

自從 2016 年 9 月開始初次嘗試，Burberry 把“即看即賣”列入了產品戰略，每次發布財報都會專門提一提它的進展。

“消費者對‘即看即買’走秀款以及它的商業化延伸品都很積極。”Burberry 2017 年財年的預覽財報寫道。

所以我們不如這樣看：所謂的“商業化延伸品”(也就是把人流吸引過來買貨)，也是 Burberry 堅持做“即看即賣”的一個重要原因。