這種簡單粗暴的模式確實讓拉夏貝爾短時間內把企業規模迅速做大，可一直高企的成本，公司利潤反而有明顯的下降趨勢。
最近，上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（下稱“拉夏貝爾”）欲將在港股的一套粗放擴張模式復制到A股市場。
拉夏貝爾（06116.HK）急于登陸A股，源于港股較高的融資成本，想通過A股湊到便宜的資金再開店。
不僅瘋狂開店，拉夏貝爾還不斷擴充品牌，似要將男女老幼服裝一網打盡。
瘋狂，會帶來短時間內的美好，一直畸高的庫存，則是這家公司發展模式留下的嚴重后遺癥。
業內人士分析，如若管理不善，庫存會成為壓垮拉夏貝爾的最后一根稻草。
拉夏貝爾被稱為“中國的ZARA”，這一定是拉夏貝爾的奮斗目標，但前提是要能撐到目標實現的那一天。
瘋狂開店，陷入增收不贈利怪圈
很多中國的服飾企業都將ZARA奉為行業“大神”，想極力復制ZARA模式。其中，就包括美邦服飾（002269.SZ）的周成建。結果呢？美邦服飾上市之后瘋狂開店，高庫存讓資深裁縫周成建也無力回天，讓公司陷入巨虧。女兒胡佳佳臨危受命接手公司之后，更想做的是回歸。
與周成建不同，拉夏貝爾創始人邢加興不是裁縫出身，一開始就是賣服裝的。盡管已有美邦的前車之鑒，邢加興似乎仍對自己的市場打法充滿自信。
但反映在公司財報的數據，很難讓投資者像邢加興一樣有信心。
截止2016年底，拉夏貝爾在全國已有超過8900家線下零售網點，且全部是直營。這一數據，在國內的服裝企業中估計也沒誰了。
瘋狂的擴張，確實給公司的營收帶來了立竿見影的效果。2014年-2016年公司的營收分別為62億、74.4億、85.5億。但2016年歸屬母公司所有者的凈利潤，卻從2015年的6.2億降為5.3億。
一年間，公司的線下網點增加了1014家，凈利的下降與此也有直接關系。2016年的租金支出從上一年的5.53億增加到8.34億。
一年超過80億的營收，拉夏貝爾沒有一間自有服裝廠，將這種低利潤勞動密集的環節全部外包。
大家都知道，服裝企業的毛利率普遍較高，拉夏貝爾也不例外，2016年64%的毛利率與同行業平均值相差無幾。
可是，由于全直營的模式，高企的成本，導致該公司的凈利率只有8.85%，遠低于15.67%的行業均值。
同樣做女裝的地素時尚（603587.SH），盡管2016年的營收只有18億，可5.22億的凈利潤與80億營收規模的拉夏貝爾已相差無幾。
全直營以及網點的擴張，帶來更要命的結果是——不斷攀升的庫存。2015年和2016年，拉夏貝爾的存貨已連續兩年超過17億，分別占到公司當期總資產的29.93%和27.18%。
一位服裝行業的業內人士表示，不少國內服裝企業都想學ZARA，只要有錢店面擴張容易，但ZARA真正成功的內核是其供應鏈的響應速度，“這一點，遠非一朝一夕可以學會。否則，會學之不會，會反被其害。”
瘋狂擴充，新品牌如何做大？
拉夏貝爾線下網點擴張的同時，公司品牌也在不斷擴充。通過自己開發或對外收購，拉夏貝爾旗下服裝品牌已有十余個。
這些品牌幾乎涵蓋了女裝的各種風格、男裝、童裝以及電商品牌，如果再加入老年人服裝，那么在拉夏貝爾就可以解決一家人一輩子的穿衣問題。
特別是女裝，盡管拉夏貝爾對旗下各品牌有明確的年齡段和風格定位，但有逛街達人表示，事實上，該公司各品牌女裝之間并沒有太明顯差異，甚至會互相直接競爭。
嚴格來說，拉夏貝爾線下網點的擴張，正是由于品牌擴充引發的剛需。
目前該公司的半數以上收入是由LaChapelle和Puella兩個老品牌所貢獻，而這兩個品牌在線下分別有1855個2090個網點，拉夏貝爾表示，這兩個品牌的線下門店的增長空間有限。
多品牌的戰略確實看起來美好，可反映在各個子公司的業績上并不好看，也影響了公司的盈利能力。
2010年成立的上海樂歐服飾有限公司是拉夏貝爾的控股子公司，負責Candie's女裝品牌的研發設計和銷售。但2014年-2016年，該公司的營收雖有微增，凈利潤卻從2300萬降至-167萬。
無獨有偶，2016年廣州熙辰服飾有限公司，當年即貢獻了超過2000萬的凈虧損，該公司負責中高端女裝品牌Siastellad研發設計和銷售。
2015年成立的上海崇安服飾有限公司，負責設計研發銷售男裝品牌Marc Ecko，兩年虧損超過1200萬。US是拉夏貝爾用來直接對標ZARA的品牌，因此被公司寄予厚望，負責運營該品牌的上海優飾2016凈虧損達到4800萬。
如果新公司和新品牌需要燒錢培育尚可理解，那么已是公司主力品牌的Puella業績持續下滑，恐怕是拉夏貝爾需要重視的。
負責運營Puella的上海微樂近三年的營收尚能保持在12億左右，但凈利潤卻從2014年的1.58億驟降至2016年的3500萬。
2016年，拉夏貝爾密集對外投資參股了多家公司，投資的領域涵蓋互聯網服裝品牌、中高端女裝品牌，還跨度到了意大利咖啡連鎖店。
但從公布的財務數據來看，截止2016年底，參股的6家公司暫沒有一家能稱得上成功。
消費者似乎對拉夏貝爾已產生了審美疲勞，報告期內客戶的平均購買次數正不斷減少，而平均購買間隔天數正不斷拉長。
此番，拉夏貝爾想登陸A股募資16.4億，其中超過15億要用來開店，計劃3年內再開3000家線下店，在公司目前的經營形勢之下，這筆投資的風險可見一斑。
今年初，拉夏貝爾耗資數百萬參與了時裝共享平臺多啦衣夢的A+輪融資，把公司的存貨拿到平臺去共享倒是一步好棋。
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