誰也未曾想到，一場新冠疫情讓年產值達2.5萬億美元的全球時尚產業受到了前所未有的重創。由于時尚業的供應鏈長，這場危機不僅威脅到供應商、設計師、零售商的生計，甚至還預示著當前高產量、高消費的“快時尚”模式可能面臨轉折。

“當你宅在家里不用去公司、不去外面吃飯、不去參加活動時，對服裝的需求幾乎不存在。”英國時裝委員會首席執行官卡洛琳·拉什對歐洲新聞電視臺表示，人們正在面對一場“庫存危機”。

3至4月，全球時裝和奢侈品行業的銷售額下降近70%；截至5月，孟加拉國服裝制造中心15億美元的訂單已被取消；許多以“快速消費”理念為核心的“快時尚”品牌關門之后，不得不面對眼前龐大的庫存……

為了避免已經生產出來但賣不出去的衣服走向被焚燒或填埋的命運，H&M、Zara、Gap等“快時尚”品牌紛紛將大多數庫存掛到網上，通過降價和其他活動促銷。盡管這些時尚集團第一季度的線上銷售額均有大幅增長，但數據顯示，由于線上銷售額占總銷售額的比例低，并不能彌補實體店關門帶來的損失。

例如，Zara母公司西班牙Inditex集團第一季度虧損4.09億歐元，這是該集團2001年上市以來的首次虧損。在全球疫情形勢最為嚴峻的時候，該集團關閉了88%的門店并采取線上銷售的方式。但由于線上銷售額原本只占總銷售額的14%，因此第一季度線上銷售額雖然猛增50%，也不過是杯水車薪。該集團于6月10日宣布，關閉全球近7500家門店中的1200家，并爭取將線上銷售份額增至25%。

人們突然意識到，“快時尚”行業競爭的焦點不再僅僅與速度有關。“快時尚”在21世紀初隨著“即興消費”的興起而繁榮。時裝秀上的新款服裝一經展示，“快時尚”品牌就能迅速復制、生產、上架最新時裝的翻版。消費者可以以低廉的價格買下最潮的服飾，也可以只穿一兩次就把它們扔掉。

在“快時尚”趨勢的帶動下，2006至2016年，人們的服裝購買量增加了60%，但每件衣服的平均壽命卻只有原來的二分之一。據英國議會的報告顯示，在“快時尚”產業發達的英國，人均購買衣服量比歐洲任何國家都多，約300億英鎊的衣服閑置在英國人的衣柜里，每年都有價值1.4億英鎊的衣物被送入垃圾填埋場。

英國時裝行業顧問伊麗莎白·斯泰爾斯認為：“在時裝店重新開業后，‘有意識的消費主義’將真正崛起。一個品牌幸存的關鍵在于有品牌故事、有令人稱道的產品和具備可持續的屬性。”“新冠疫情促使消費者減少沖動購買，在購物時有更周全的考量。”意大利服裝和紡織工業聯合會的常務董事奇安弗蘭科·迪納塔萊認為，“快時尚”正面臨變革。

其實，關于時尚產業可持續發展的討論由來已久，但據時尚搜索平臺Lyst今年的報告顯示，自年初以來，與“可持續性”相關的關鍵詞搜索量激增37%。與此同時，“慢時尚”的搜索量達9000萬個，這暗示著人們的消費行為正在發生改變。

“慢時尚”雖沒有統一的定義，但它是對“快時尚”負面影響所作出的反應。它反對過高的產量、過于復雜的供應鏈和無意識的消費主義；與此相對，它鼓勵更慢的生產周期、更公平的工資和更低的碳排放量。經典、持久、環保是“慢時尚”的特征。

據聯合國能源署的數據顯示，時裝產業的碳排放量占全球總量的10%，超過航空和航運業的總和。隨著人們對“快時尚”行業的質疑聲響起，越來越多品牌開始意識到可持續發展的必要。Zara、Pull&Bear等品牌于去年7月作出承諾，到2025年，旗下所有衣服都用可持續面料制成，它們不會再把衣物送到垃圾填埋場。

英國《大都市報》也給普通消費者提供了一些“慢時尚”的入門方法。想要改變自己消費習慣的人們可以試著整理整理衣櫥、逛逛二手集市、學習縫紉技術或是投資品牌的主打產品，從而可以用上更長的時間。

來源：環球網、CFW時尚網