Forever21破產、NEW LOOK退出中國等消息，讓人對快時尚的未來產生質疑。疫情期間，全球經濟受挫，不少人也覺得Zara、H&M會步上它們的后塵。
的確，快時尚的成績近兩年來的確不喜人。但是，市場飽和、業績跳水，并不意味著快時尚會就此沒落。
快時尚門店之所以大部分會設在商場一樓，就是因為它能讓消費者進來閑逛，為商場內部引流。直到現在，快時尚品牌都是商場用來招攬顧客的“利器”。
為什么快時尚一直在被說虧損，消費者還是離不開快時尚？
究其原因，其實還是因為快時尚夠“快”。
快時尚不局限于每個季度的流行趨勢，時刻留意最新時尚款式。當時尚雜志還在預告當季流行趨勢的時候，Zara、H&M等品牌的櫥窗里就已經在展示這些新品了。
為了保證品牌產品的新鮮性和稀缺性，快時尚品牌的設計師分別從巴黎、米蘭時裝展上獲得靈感，然后進行大量創作，做到款多量少，每年推出的時裝款式超過2萬種。
根據資料顯示：Zara可以做到每20分鐘設計一件衣服，“7天生產、14天下柜、30天上柜”的速度堪稱快時尚界“勞模”。
快時尚的速度，讓人們以低成本接近世界潮流，其“狠、快、低”的模式，無疑是成功的。
其次，是便宜。
快時尚店里大大的紅色“SALE”，很難不讓人動心。高街時尚品牌動不動就好幾百的衣服，在快時尚能以不到兩百的價格買到。
綜上所述，快時尚在服裝市場仍然占據重要地位。但具體應該怎么運營才能無可替代，還需各品牌從不同角度去下功夫。
快時尚并不是“唯快不破”，畢竟Zara、H&M和優衣庫等品牌業績下滑是不變的事實。品牌需要更多的創新和變革，以最大程度迎合市場的需求，才能重構快時尚“王國”。
要談如何重構，我們先來看看快時尚之前遇到了哪些坎：
1.消費者開始更注重個性化；
2.租金升高，門店運營成本加大；
3.歐美快時尚品牌本土化營銷不夠；
4.過度追求時尚，導致抄襲狀況頻出。
針對以上問題，我們便能得出市場到底需要什么快時尚的答案。
01
更加個性化
消費者已經不滿足于單純的時尚前衛了，他們需要更個性化、更能凸顯自身風格的產品。如何通過個性化抓住Z世代消費者的心，成為各大品牌的必修課。
比如H&M之前和中國設計師陳安琪Angel Chen合作過一套國風系列，邀請張藝興和超模劉雯出鏡拍攝廣告，就在當時掀起了不小的話題性。
02
擁抱線上
快時尚的大面積關店，就是因為租金成本太高，品牌為節約資金而不得不做出調整措施。
既然線下走不通，那在線上發展電商營銷，就成了快時尚品牌接下來的重點。
Zara母公司Inditex集團斥資10億歐元，大力發展數字化領域，目標2022年把電商收入占比從14%提升至25%。當前，Zara已與天貓合作開設新零售門店，推出“線上下單，線下自提”等服務，發力線上渠道。
03
注重品質
為了“趕時間”，大部分的快時尚品牌對質量并沒有太多追求，從而流失了很多注重品質的消費者。
UR發現了快時尚在“質量”這一塊的空白，推出“快奢”概念，打破高街時尚與快時尚之間的鴻溝，留住消費者的興趣。讓個性化、多元化的設計以及本土化的版型與風格，成為品牌優勢。
消費者的確不能離開快時尚，但各品牌無論是定位、產品設計、營銷方式還是渠道都需要進一步革新。只有這樣，才能做到真正滿足消費者的需求，創建不敗的快時尚“帝國”。
來源：品牌新發現、大耀紡織
